Виденья видали ночные
У паперти северных гор,
Качали мы звезды лесные
На черных глазищах озер…
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Позвольте предоставить Вашему вниманию очередной рассказ о моей пятой экспедиции на Русский Cевер.
Уверен, что каждый из авторов подобных изложений об автопутешествиях читал правила размещения отчетов на Дроме, где одно из правил гласит, что «он должен быть литературно изложен» .
Как это понимать «литературное изложение», каждый домысливает по-своему. И выходят в публикацию инструкции по действию, хроники движения, статистические отчеты, мемуарные страницы, романтические новеллы, приключенческие романы и захватывающие авантюрные похождения. И из прочтения каждого рассказа желающий может почерпнуть что-либо полезное и нужное для себя, пусть даже это будет грустный опыт напрасно потерянного времени.
Вот и настала очередь моего «акына» на Дроме — что видел, что чувствовал, что думал.
Я, как и ранее, не сторонник описания состояния дорожного покрытия каждого километра дороги, цвета стен придорожных кафе и раздутия текста цитатами из википедии. Поэтому мой рассказ не содержит детальной информации об АЗС, магазинах, музеях и гостиницах, повторяющихся из года в год здесь на форуме справок об исторических, религиозных, архитектурных, природных памятниках. Лишь на некоторых событиях и сюжетах экспедиции я остановлюсь более подробно и поделюсь тем, что мне стало интересно при подготовке к путешествию и этого повествования.
Также пусть Вас не смущает довольно большое количество фотографий — это всего лишь небольшая часть из того, что у меня получилось за всю экспедицию.
Итак, целью этого рассказа станет изложение моих личных впечатлений от экспедиции в сентябре 2015 года на земли Заонежья, таежные территории кряжа Ветреный Пояс, граничащие с Карелией и Архангельской областью, а также от передвижения по заброшенным дорогам Вологодской области; ознакомление Вас, форумчане и гости форума, с новыми путями-дорогами и, быть может, кто-либо, воодушевившись моими строчками и фотоснимками, рискнет повторить хотя бы часть этого маршрута как минимум двумя полноприводными экипажами.
Кроме этого, я постараюсь сделать повествование в наиболее читабельной форме, дополнив текстовую часть фотографическими снимками экспедиции.
Выводы о путешествии с сухими цифрами статистики традиционно изложу в самом конце моего рассказа.
Хочется тщеславно отметить, что о большинстве участков маршрута — основных целях экспедиции — до сих пор не публиковались отчеты на Дроме, и я в третий раз постараюсь поведать Вам о «не заезженном» на этом сайте маршруте.
К этой экспедиции я готовился довольно подробно в плане поиска информации, так как на просторах интернета не нашлось достаточно свежих данных о состоянии дорог, мостов и бродов. Я впервые воспользовался треком ранее пройденной группы, чтобы не заблудиться в разветвлениях лесовозных направлений в тайге и впервые вёз с собой запас топлива на более чем 1700 км автономного хода. Многое для меня было впервые в этой экспедиции, из которой я вернулся несколько иным человеком.
Итак, это повествование об одиночном путешествии по старинным землям Заонежья с его храмами и церквями, ветрами Онеги и лесными озерами, с непривычной для более южных районов России архитектурой и порядком жизни.
Это повествование о пересечении двумя возможными автомобильными путями кряжа Ветреный Пояс из Карелии в Архангельскую область и обратно, о переходе по таёжным дорогам Карелии и восточной оконечности Вепсовской возвышенности.
Это повествование как о землях издревле населенных людьми, богатых историей и традициями, так и о землях, где когда-то жили люди и вряд ли когда теперь будут жить.
И каждый раз, когда я поднимался на очередной отрог хребта, я видел расцвет красок конца сентября и удивительную природу севера, который год за годом притягивает чем-то обольстительным и манящим, связывает невидимыми нитями и обволакивает незабываемым чувством свободы.
ДЕНЬ 1. 18.09.15 г. (пт.)
г. СПб — пос. Доможирово — г. Лодейное Поле — стоянка на р. Свирь
Суммарный пробег 227 км.
Давно спланированный маршрут, график движения, точки обязательного посещения и скрупулезные подсчеты дней отпуска были разрушены всего одним телефонным звонком — 26 сентября 2015 года мне предстояло быть на свадьбе во Пскове.
Маршрут и сроки были оперативно пересмотрены, и в пятницу, после работы и посещения продовольственных магазинов в густых сумерках, я привычно выехал из Питера по федеральной трассе «Кола» в мурманском направлении.
Преодолев пробку из дачников, рыболовов и грибников, после полуночи я остановился у поселка Доможирово на АЗС «Лукойл», где залил основной бак, дополнительный бак и канистру.
Позвольте, уважаемые читатели, сделать небольшое техническое отступление.
Было время, когда я завел у себя в хозяйстве топливный бак со списанного грузовичка.
Бак был промыт изнутри, зачищен от старой краски и покрашен черной грунтовкой Orix.
Несколько лет он ждал своей очереди и вот пригодился. При подготовке к этой экспедиции я, переживая за качество дизтоплива в местах глухих и малопосещаемых современными дизельными двигателями с Common Rail, с радостью установил эту 80-литровую емкость в кузов Ворчуна. Подключать «дополнительный» бак к системе основного топливного бака никакой практической целесообразности не было. По сути, у меня получилась большая канистра, дающая вполне определенные надежды на то, что с количеством и качеством топлива у меня всё в порядке.
И вот, покинув АЗС и объехав Лодейное Поле по объездной, я остановился на высоком берегу реки Свирь у острова Янега. Совсем недавно я рассказывал об этих местах https://travel. drom. ru/39100/ (Полярный день Терского берега).
Сезон шашлыков уже давно закончился, и на стоянке никого не было. Я привычно поставил лагерь, прислушался к ветру и, пессимистично настроенный на хорошую погоду следующего дня, уснул, завернувшись в теплый спальник.
ДЕНЬ 2. 19.09.15 г. (сб.)
Стоянка на р. Свирь — дер. Гоморовичи — с. Юксовичи — пос. Вознесенье — паром через р. Свирь — дер. Щелейки — дер. Гимрека — пос. Кварцитный — г. Петрозаводск — г. Кондопога — г. Медвежьегорск — стоянка на берегу Онеги (25 км от МедГоры)
Суммарный пробег 482 км.
Проснулся от трубного гласа, явно обозначающего пришедший конец света.
Этот ветхозаветный глас сотряс барабанные перепонки, воздух в лёгких, вызвал вибрацию в желудке и заставил конвульсивно вздрогнуть все нервные окончания.
Глас повторился, и я выскочил из палатки в полной готовности увидеть семерых Ангелов, спускающихся с небес на грешную землю и имеющих семь труб, дабы вострубить и принести горе всем живущим на земле.
Но вместо этого я увидел свой «будильник». «Будильник» шёл против течения Свири с грузом леса и потрясал окружающее пространство сигналами.
После быстрых сборов под хмурым небом я выехал в восточном направлении.
С каждой минутой серая лента асфальта уводила меня всё дальше и дальше от моих друзей, знакомых и близких.
От тепла, уюта, горячей воды и остальных благ городской жизни, которые я без всяких сомнений сменил на непредсказуемость и определенный дискомфорт путешествия в одиночку. И как показывает опыт, в данной ситуации в большинстве случаев решает Его Величество Случай, Госпожа Удача или, как я привык говорить, благоприятное стечение обстоятельств. Именно поэтому я не задумаюсь над ежегодным желанием, которое каждый из нас загадывает под бой кремлевских курантов. Оно, это желание, у меня всегда одно и то же.
Наиболее короткая дорога, ведущая из Ленобласти в Вологодскую область к Вытегре и по которой я уже не раз двигался во время моих поездок, не так скучна и однообразна, как может показаться.
Если заранее задаться целью и спланировать свой маршрут с учетом осмотра того, что тебе нравится, если не ставить перед собой задачу «доездинга» как можно в краткие сроки, то даже на привычном пути можно найти различные «изюминки».
Вот и я свернул к часовне Николы, что в деревне Гоморовичи. Небольшое, компактное деревянное строение в поле поневоле вызывает удивление своим уединением и достаточным удалением от основной дороги. Но если вспомнить, что именно здесь пролегал старый почтовый Архангельский тракт, то место часовенки вполне определено.
А чуть далее, если свернуть по указателю, то после ухабистой дорожки можно попасть к Свято-Успенскому источнику — местечку укромному, тихому и малопосещаемому. Мне здесь всегда нравилось.
У источника можно отдохнуть от дороги, посидеть в тишине, послушать звуки леса и наконец осознать, что ты уже за пределами городской черты. И вдалеке слышен не гул идущего поезда, а шум верхушек деревьев леса под порывом ветра, не сигналы автомобилей в пробке, а резкие крики соек, воздух пропитан не выхлопами, а чуть терпкими запахами осенней травы, и та вода, которая уже набрана в дорогу — настоящая, живая, не убитая хлором и километрами ржавых водопроводных труб.
Я не сомневаюсь, что у каждого из нас есть места, которые хочется посещать раз за разом. Вот и я, проезжая мимо, стараюсь найти десяток-другой минут, чтобы заехать в Георгиевский скит на берегу Юксовского озера.
Я еще ни разу не встречал у скита групп туристов, не слышал гомон толпы, не видел парковку, забитую автомобилями.
Место для скита и церкви святого великомученика Георгия Победоносца (1493 г.) выбрано как нельзя более удачно. Высокий песчаный берег, поросший соснами, вид на озеро, рядом деревня Родионово (Юксовичи) — старинное поселение вепсов, впервые упоминавшееся в летописях 1137 года.
Здесь тихо и спокойно.
Место для душевного отдыха и созерцания. А для тех, кто истинно верует — место для общения с Господом.
Церковь святого великомученика Георгия Победоносца (1493 г.) формально относится к числу трех деревянных наиболее старых церквей в России и единственная, находящаяся на своем историческом месте. Все остальные давно перенесены в музеи деревянного зодчества. От 15-го века в церкви осталась лишь внутренняя клеть и часть алтарного прируба, остальные элементы гораздо поздних времен после реконструкций.
Рядом в очередном ремонте находится Сретенская церковь (1864 г.). В середине 2000-х годов церковь была обшита сайдингом и с тех пор явно дисгармонично смотрится рядом с древним деревянным срубом церкви Георгия Победоносца.
В отличие от церкви Георгия Победоносца, открытой для богослужений 2-3 раза в году, — это постоянно действующая приходская церковь
Дорога с весьма приличным асфальтовым покрытием довела меня до развилки.
Прямо Вытегра — хорошо знакомое направление, а налево, на север, село Вознесенье — дорога, по которой я еще ни разу не передвигался. Мне как раз надо было туда.
По пути я заехал в деревню Кипрушино и осмотрел окончательно заброшенную и, к сожалению, малоинтересную для меня церковь Казанской иконы Божьей Матери (1870 г.)
А несколько позже свернул на проселок с лужами и колеёй к тупиковой деревушке Погост. И тут меня ждал приятный сюрприз — изящная церковь Троицы Живоначальной (1845 г.).
Посмотрите, какое очарование!
Портики по бокам, многоярусная колокольня создавали непривычную красоту посреди полуразрушенных и заброшенных домов деревни.
Церковь была закрыта в 1939 году и до сих пор никаких следов реставрации, ремонта или хотя бы консервации. Печально, что такая «жемчужинка» пропадает в стороне от основного направления экскурсионного Подпорожского кольца.
Для того чтобы продолжить дальнейшее движение на север, необходимо пересечь на пароме реку Свирь в посёлке Вознесенье, и я сделал остановку в парке населенного пункта, чтобы осмотреть памятник павшим за освобождение края воинам и необычный памятник Ленину.
У памятника Ленина довольно нестандартная история. «Ленин на Капитале» был воздвигнут в первые годы Советской власти силами рабочих Вознесенского судостроительного завода и реставрирован местными энтузиастами в 60-х годах прошлого века.
Двух с половиной метровая скульптура относится к числу самых необычных памятников вождю мирового пролетариата наравне с памятником Ленину в Улан Удэ и, пожалуй, одна из самых старых, находящих на изначальном месте.
На паром я все-таки опоздал и стал в очередь автомобилей, ждущих следующего рейса. Зато у меня появилось время осмотреть Свирь и набережную.
Спустя час с небольшим полтора десятка автомобилей плотно заставили паром и еще через четверть часа я уже мчался по грунтовой дороге, с обеих сторон окруженной лесом.
Эта дорога вдоль западного побережья Онежского озера просто насыщена различными рода достопримечательностями, которые при наличии времени и соответствующих погодных условий было бы весьма любознательно посмотреть. Тут и оборонительные сооружения времен Великой Отечественной, и локальные скалистые возвышенности, с которых открываются шикарные виды на Онегу, и различные храмы с колокольнями.
На этой дороге по территории Ленинградской области я завершал осмотр маршрута Подпорожского кольца или, как его еще называют, «Серебрянное Подпорожское кольцо», «Жемчужное ожерелье Посвирья», в который входят памятники деревянного зодчества, нанизанные практически на кольцевой замкнутый маршрут. Это путешествие я начал летом 2015 года и заканчивал в этой экспедиции, спустя пару месяцев. Если кому-либо из читателей станут интересны фотографические подробности маршрута по Подпорожью, то фотографии Вы сможете увидеть у меня в «Личном кабинете» на Дроме в фотоальбомах.
Интересующие меня объекты следовали один за другим.
Деревня Щелейки с церковью Дмитрия Мироточивого (1783 г.), которая на момент моего посещения находилась на ремонте.
Памятник природы «Щелейки».
Ансамбль Гиморецкого погоста с церковью Рождества Богородицы (1650-1695 гг.), который заметен прямо с дороги.
А рядом с ним ветхие жилые строения с просевшими фундаментами, провалившимися крышами, прогнившими крыльцами и полной разрухой внутри, но которые когда-то тоже считались памятниками архитектуры.
А с возвышенностей время от времени да открывались просторы осеннего Онежского озера и пестрое покрывало карельских лесов с домиками деревень.
Нить дороги тянулась вдоль побережья озера, и я впервые заехал таким путем в Карелию.
Если у кого-то из Вас, уважаемые читатели, возникнет желание заехать в Карелию другим, не ставшим привычным путем по трассе М-18 «Кола», езжайте, не сомневайтесь. Конечно же, дорожное покрытие абсолютно уступает федеральному шоссе, но зато Вы увидите несравнимо больше интересного и любопытного, чем простой перегон из одной точки маршрута в другую.
В Республике Карелия вдоль этого направления множество действующих карьеров и такой знак не является чем-то из ряда вон выходящим.
В старинном вепсском селе Шелтозере меня все-таки догнал дождик, и по причине потери времени в ожидании парома весьма любопытный вепсский этнографический музей я осмотрел только снаружи.
Чуть позже, на очень короткое время я заехал на карьер по добыче Шокшинского малинового кварцита в поселке Кварцитный, который в свое время был использован в отделке саркофага Наполеона Бонапарта, мавзолея Ленина и стены с надписью «Павшим за Родину 1941-1945» на Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены.
И на въезде в Петрозаводск остановился, чтобы по навигатору наметить путь через город на трассу М-18.
Я поделюсь с Вами личной тайной: Петрозаводск для меня является «заколдованным» местом — сколько раз я в него ни заезжал, каждый раз терялся и не мог кратчайшим путем выехать из города. Этот раз не стал исключением. Покрутившись на улочках, спустя почти час я был на федеральной трассе «Кола».
А еще через два часа я был в городке Кондопога, чтобы посетить церковь Успения Божьей матери, самую высокую из ныне сохранившихся деревянных церквей (42 м.) Недостаточное освещение не позволило сделать фотоснимки приличного качества, но я осмотрел музей внутри храма 1774 года постройки.
Экскурсионный план этого дня путешествия был выполнен в полном объеме, и в темную ночь меня ждал перегон до Медвежьгорска.
Серый асфальт трассы «Кола» в свете фар, ровное урчание дизеля и лирические мелодии Sade, певшей, конечно же, о необыкновенной любви — вот такие остались воспоминания от пути в Медгору.
Я обогнал грузовичок с тем же регионом на госномере, что и у меня, и в знак приветствия моргнул «аварийкой», мол, приятно встретить земляка так далеко от дома. Меня тоже узнали и коротко пару раз ответили дальним светом. Мелочь, казалось бы, но до чего приятно!
Вы знаете, вот как раз из таких «мелочей» и складывается наша жизнь. Ведь события, кардинально меняющие что-либо в нашей жизни, происходят не так и часто. Вам улыбнулись, сказали слова приветствия, попридержали лифт в парадной, помогли найти нужную улицу, немного, совсем чуть-чуть взяли правее, пропуская обгоняющую машину — и вот так, из таких мелочей и складывается повседневная жизнь. И от нас с вами зависит насколько более светлой она станет среди того негативного потока, льющегося из средств массовой информации.
Еще на стадии планирования маршрута я знал, где обустроить стоянку за Медвежьегорском и, ближе к полуночи, миновав город, я остановился на берегу Онеги у устья речушки Тунат.
Заезд к берегу озера был немного грязным и мокрым, но это только давало уверенность, что ночью у меня гостей не будет.
Я расчистил место стоянки и поставил палатку, чем вызвал неудовольствие местного бобра, который рассекал воду неширокой речушки, время от времени ударяя хвостом по воде.
Вот под такие хлопки я уснул после насыщенного дня.
ДЕНЬ 3. 20.09.15 г. (вск.)
Стоянка в устье р. Тунат — пос. Шуньга — пос. Толвуя — дер. Поля — дер. Типиницы — дер. Тамбица — дер. Типиницы — дер. Усть-Яндома — пос. Великая Губа — дер. Вегоруксы — стоянка на берегу Онеги
Пробег 167 км.
Утро очередного дня путешествия не могло не радовать. Небольшая облачность, лучи восходящего солнце, желтизна листвы, отражающаяся в спокойной воде внушали надежду на благоприятные погодные условия.
После утренних процедур и завтрака лагерь был быстро свернут — кинетическая память великое дело. Руки до автоматизма помнили порядок сбора палатки, укладки спальника и упаковки снаряжения в кузов Ворчуна.
Асфальтовая дорога вела вглубь Заонежского полуострова.
Если совсем немного углубиться в историю, то издавна земли по берегам Онежского озера носили название Обонежье. Позже юго-западное побережье стали называть Прионежьем, а большой полуостров в северо-восточной части озера, весь изрезанный множеством заливов и озёр и окружённый сотнями островов — Заонежьем.
И вот я продвигался вглубь Заонежья. Дорога провела через поселок Шуньга — именно по названию этого поселка, в котором впервые был обнаружен шунгит («аспид камень» или антраксолитовый уголь) — докембрийская органическая горная порода, поделки из которого так любят привозить туристы из Карелии.
А позже, миновав поселок Толвуя, я посетил Зажогинское месторождение шунгита. Здесь в карьере добывается шунгит и, похоже, спрос на него есть.
Зажогинское месторождение — единственное в мире, где шунгит добывается в промышленном масштабе. Известные запасы месторождения 30 миллионов тонн, а производительность карьера не превышает 60 тысяч тонн в год.
Вот чем еще хороши подобные путешествия, уважаемые читатели, кроме самого факта посещения новых мест? Тем, что при разработке маршрута и сборе информации об интересующих точках экспедиции узнаешь необычайно много нового, с чем столкнуться в обычной жизни просто невозможно — ты просто не задаешь себе таких вопросов!
Позвольте мне привести, немного фактов о шунгите, которые удивили меня при подготовке этого материала, надеюсь, Вам тоже станет любопытно!
За весь период существования нашей планеты Земля успела не один раз сменить свою каменную оболочку. Такие древние породы, как шунгит, остались лишь на немногих «островках», уцелевших с той далекой эпохи, один из которых — Карельский геоблок Балтийского щита. Остальные участки земной тверди тех времен не просто погребены под новыми породами, но давно погрузились в мантию Земли в зонах тектонических разломов, переплавились и образовали более молодые породы, например, океаническую кору.
В отличие от каменного угля, возникшего 300 миллионов лет назад, шунгит принципиально старше — его возраст около 2 миллиардов лет.
Сегодня общепризнанно, что, несмотря на двухмиллиардный возраст, шунгит имеет явно биогенное происхождение. В те времена Землю населяли простейшие одноклеточные и многоклеточные: жгутиковые водоросли и бактерии, которые к тому времени уже успели превратить в биомассу кислород и почти весь углекислый газ атмосферы.
Таким образом, два миллиарда лет назад в цветущих зеленым и сине-зеленым цветом волнах первобытного океана плавали миллиарды и миллиарды тонн одноклеточных и простейших, которые, погибая, оседали рыхлым осадком на дно и постепенно уплотнялись, обезвоживались и погружались все глубже и глубже.
Представляете себе, уважаемые читатели, цветовую гамму и в целом картину мирового океана в то время?
А позже под влиянием сжатия и высокой температуры шел процесс превращения бывших одноклеточных водорослей в будущий шунгит. Влияние естественного радиоактивного фона за пару миллиардов лет привело к химической эволюции органоминерального комплекса шунгита и приобретению им, шунгитом, тех самых целебных свойств.
Должен отметить, что сейчас доказано, что целебные свойства источников Минеральных Вод не связаны с наличием в них различных солей, а в первую очередь зависят от того, что вода источников проходит через мощные пласты шунгита.
Конечно же, «на память» я набрал с собой кусочков черной породы, у меня есть для кого привозить с разных мест такие небольшие сувениры.
Совсем недалеко от карьера в поле находится источник под названием Царицын ключ. Вода, вытекающая из родника, проходит через толщу шунгита и, если верить последним исследованиям, обладает лечебными свойствами, благодаря наличию в ней фуллеренов — особых форм молекулярных углеводородов, являющихся мощнейшими антиоксидантами, известными в настоящее время, за открытие которых в 1996 году была вручена Нобелевская премия в области химии.
Воды в источнике было немного и молодая пара, прибывшая за водой на L-200 с местными номерами, подтвердила, что с каждым годом уровень воды все ниже и ниже. Косвенно я подозреваю, что снижение уровня воды в роднике связано с открытой промышленной разработкой шунгита, мне уже встречались подобные случаи нарушения гидрогеологии.
Тем не менее, все возможные емкости были заполнены целебной водой «с фуллеренами» и под хмурым небом я продолжил свой путь в глубину Заонежья.
Для разнообразия маршрута я ушел с асфальтовой дороги и по указателю свернул на деревню Типиницы.
Укатанная грунтовая дорога через желтеющий лес привела меня к деревушке Поля.
Это была первая полностью заброшенная деревня в Заонежье, которую я посетил. В деревне не было постоянных жителей. Одна дача и дом на продажу. Но Ильинская церковь не смогла не привлечь мое внимание еще с дороги.
Нисколько не сомневаюсь, что изобилие деревянных храмов легко могло набить искомину еще в предыдущий день моего путешествия и Вы, уважаемые читатели, наверняка станете быстро пролистывать фотографии церквей и часовен, которых Вас ждет немалое количество по ходу рассказа. Я это понимаю, ведь к концу путешествия по Заонежью и у меня, признаюсь, наступило некое эмоциональное пресыщение деревянным зодчеством, но не стану забегать вперед.
Итак, Ильинская церковь (церковь Ильи Пророка) в деревне Поля. Эта церковь не очень древняя, 1873 год постройки, но до нее на этом месте уже стояла церковь «строена, по преданиям, в царствование Государя царя и Великого князя Иоанна Васильевича Грознаго» и новая была возобновлена «по тому же плану», что и предыдущая на средства купца Пименова в формах старинных клетских церквей. Так было распространено на Руси: новые церкви часто повторяли архитектуру старых, стоявших на их месте и полюбившихся прихожанам.
Церковь — последний оплот выживания не самой деревни, а памяти о тех местах, где жили люди. Ведь пройдет время, и оставленные дома окончательно сгниют под действием влаги, протекающей через прохудившиеся крыши, фундаменты просядут и строения исчезнут под порослью кустарника. А может, весенний пал травы закончит агонию деревни гораздо быстрее. Не станет церкви — не останется и памяти о тех людях, которые здесь жили, исчезнет последний осколок веры.
А за церковью Ильи определенно присматривают.
Я поднялся на колокольню, откуда открывался вид на деревню. Вид сверху вызывает грусть. Двухэтажные дома на большую деревенскую семью, словно брошенные старики — одинокие и никому не нужные.
Последующая прогулка лишь усилила общее тяжелое впечатление от заброшенности больших и некогда полных жизни домов.
Зато в сарае я нашел автопарк деревушки. Заслуженный «проходимец» по карельским дорогам ЛУАЗ-967 и «Жигуленок» в модной для этих мест Хакке.
Попробуйте вспомнить, где Вы были и чем занимались в 1984 году!
По грунтовой дорожке, слегка разбитой лесовозами, я направился в сторону побережья озера.
Деревня Типиницы оказалась насыщенной достопримечательностями, первой из которых оказалась часовня Сошествия Святого Духа у дороги,
памятник воинам Великой Отечественной войны
и дома, поражающие своими размерами, формой, богатым убранством, объединяющие под одной кровлей избу, сени, дворовую клеть, хлев и амбары.
Из Типиниц лесная дорожка привела к Вороньему Острову с часовней Усекновения главы Иоанна Предтечи.
И далее по еще более разбитой грунтовке к деревушке Тамбицы. Мост через реку Тамбица оказался вполне в нормальном состоянии, и указатель у моста гласил, что регистрация рыбаков желательна, а туристов обязательна на посту ГИМС, что слева за мостом. Ни то, ни другое мне не требовалось, я прибыл, чтобы посмотреть часовню Николая Чудотворца при деревенском кладбище.
С высоты колокольни общее опустошение деревни открылось наиболее полно, хотя и признаки цивилизации также стали более заметны.
Я вернулся в Типиницы и продолжил путь по неизвестной дороге через лес. Информации о ее состоянии не было, но Иван, местный житель Типиниц, осмотрев мои колеса, уверенно заявил, что я проеду, если не провалюсь в промоину.
Дорога, действительно, оказалась нескучной, особенно из-за накануне прошедших дождей.
Без особых сложностей я пересек лесной массив, без остановки проскочил деревушку Сибово с щитом на заборе и кирпичом на знаке.